Découverte d'une cartonniste dans l'émission "Question Maison"

Et pour ceux qui douteraient encore de la solidité des meubles en carton et de la grande flexibilité que nous permet ce matériel, cliquez sur le lien suivant!

http://www.france5.fr/question-maison/index-fr.php?page=accueil&emission=008857/13#

Et regarder la vidéo concernant:

Rencontre :Bertrande Durand-Jenny

Créé en 2003, l’atelier de cette "cartonniste" utilise le carton de récupération, un matériau qui ne coûte rien, est facile à trouver, respecte l’environnement et permet toutes les fantaisies.

Les dernières finitions de notre coin salon...

Et voilà, j'ai terminé les peintures et la vitrification de nos meubles dans le coin salon...
Mon prochain objectif est créer une lampe pour remplacer le simple rouleau de carton que vous pouvez voir au fond...


Je veux remercier Hélène qui m'a gentiment prêté sa machine à coudre.
Cela m'a permis de réaliser les housses qui recouvrent la mousse de notre canapé, ainsi que les coussins...


Ce sont nos premiers meubles, assez simples...
Mais j'ai déjà créé pas mal de nouveaux croquis... j'ai envie de meubles plus élaborés (maintenant que je commence à avoir la technique...)

Et les meubles en palettes vous connaissez?

Pendant que moi je m'amuse avec mes cartons, David lui construit nos meubles en palettes. Je dois dire que je suis assez fière du résultat!
Vous pouvez voir ci-dessous le résultat de notre lit et de notre canapé (nous attendons encore les mousses pour le canapé et nous réfléchissons à cacher les pieds avec des tiges de noisetier tressées...
Je publierai aussi prochainement des photos de notre plan de travail (mais je n'ai pas de photos pour l'instant..

Premier meuble: Meuble TV

Mon premier meuble:
J'ai commencé par un meuble assez simple. J'y ai ajouté quelques courbures... J'ai également testé plusieurs techniques: tiroirs, niches creuses, niches pleines... Je dois dire que je suis assez contente de moi pour mon premier meuble, il me reste à peaufiner quelques points: des angles bien nets et un enduit plus épais afin d'éviter d'apercevoir les différents défauts!

En avant plan, vous pouvez voir ma première table basse / repose pied. Celle-ci est encore brut et en attente de finition (enduit, peinture et vitrification).

Le matériel nécessaire

Matériel de base nécessaire:

La liste de ce matériel est loin d'être exhaustive mais regroupe néanmoins la majorité de ce dont vous aurez besoin.

Du carton :
A récupérer si possible sans trou (d’agrafes par exemple) et n’ayant pas subi la pluie. Il existe en simple, double ou triple cannelure : leurs utilisations diffèrent selon leurs épaisseurs et on utilisera plus volontiers l’un de ces trois types de carton selon le type de meuble ou la partie du meuble à réaliser. Si vous n'aimez pas faire les poubelles, démarchez les magasins qui vendent de grands articles (machines à laver, télés, pare-brises, mobilier en tout genre,...).

Un pistolet à colle :
Pas nécessaire pour les petits meubles (on peut utiliser un tube de colle à bois) mais bien utile par la suite.

Des bâtons de colle :
Pour recharger le pistolet, ils se vendent en paquet d'un kilo (on fait environ deux ou trois meubles avec)

Un rouleau de kraft gommé :
Se trouve en magasin de travaux manuels ou d’encadrement. Un gros rouleau grosse largeur sert à faire pas mal de meubles. Le kraft gommé sert non seulement à assembler des parties de carton mais surtout, il est utilisé pour lisser les arêtes, rendre plus esthétiques les coins, gommer les cannelures de carton apparentes,...bref, il prépare une base saine pour une déco clean !

Un cutteur :
Avec des lames de rechange car elles s’usent beaucoup au contact du carton. Investissez dans un cutteur de qualité si vous comptez beaucoup cartonner car les cutters très bon marché ont tendance à se casser au niveau du plastique qui sert à coincer la lame. Si vous commencez à cartonner régulièrement, mieux vaut investir dans un cutteur dont le réglage de la lame est à crans (et non avec le dispositif en plastique qui casse avec une grosse pression).

Une règle en métal :
Elle permettra de couper au cutter des lignes droites

Du vitrificateur de parquet aquaréthane incolore :
Pour protéger et consolider le meuble.

Une petite éponge :
Pour mouiller le kraft gommé

Du papier de verre (n°150 ou autre) :
Pour aplanir les angles de carton, faites des essais pour connaître le plus adapté et frottez doucement

De la peinture acrylique:
Pour recouvrir le papier de soie ou l'enduit ou bien du papier artisanal.

Petits conseils en vrac :

1. Mieux vaut que le carton coupé soit toujours un peu plus grand qu'un peu trop petit car on peut corriger
2. Poncez toujours les arêtes avant de poser le kraft gommé pour avoir une surface bien plane et régulière
3. Vérifiez toujours le sens des cannelures avant de commencer la découpe
4. Changez de lame de cutteur si la coupe commence à arracher par endroit la couche supérieure du carton
5. Avant de coller une pièce, positionnez la pour être sûr(e) qu'elle a les bonnes dimensions
6. Plus les cartons sont épais, meilleure sera la résistance du meuble au final
7. Lorsque vous coupez au cutteur, n'appuyez pas comme une brute pour couper toute l'épaisseur en une fois mais passer plusieurs fois à pression raisonnable aux mêmes endroits
8. N'hésitez pas à noter au crayon sur les bouts de carton "qui va où" car parfois, on y perd un peu la tête ...

Ma technique de base pour créer des meubles en carton

Voici les principes de base pour la création de meuble en carton. Bien sûr chacun peut les adapter à sa sauce...

On divise la fabrication en 3 parties

1. La façade, l’intermédiaire et ses traverses ainsi que le fond du meuble

Les profils :

● Dessinez sur une feuille de papier le meuble à réaliser, ensuite, il suffit de la mettre à l’échelle désirée
● Sélectionnez 3 plaques de carton de même taille (ou plus en fonction de la profondeur du meuble...), si possible, les cannelures doivent être verticales :

la première plaque sera la façade
la deuxième sera l’intermédiaire : elle ne sera pas visible mais participe au squelette interne du meuble
et enfin, une troisième qui constituera à terme le fond du meuble.

● Tracez les contours du meuble sur le carton : utilisez pour ce faire une craie (bien que j'utilise le crayon à papier) ce qui vous permettra de "retoucher" le dessin de nombreuses fois en effaçant facilement et sans abimer votre carton.

● Si vous disposez d’une scie sauteuse : assemblez les trois plaques ensemble à l’aide du kraft gommé et découpez les contours externes des trois plaques en même temps. Si vous n’en avez pas, coupez au cutteur les plaques une par une.
Attention : sur les deux premières planches, il faut découper les parties destinées aux tiroirs ou aux niches mais pas sur la troisième plaque à moins que vous ne vouliez un trou sans fond !
Vous devez réaliser les « trous » qui serviront de niches à l’aide d’un cutter.

Une fois vos trois profils réalisés, numérotez les de façon à ne pas perdre le fil et gardez bien les découpes des tiroirs qui serviront de façades à ces derniers.

Les encoches et traverses :

● Sur le profil intermédiaire, réalisez des encoches . Ces dernières doivent avoir pour profondeur la moitié de la partie découpée.(Par exemple, pour le haut du meuble ci-dessous : la hauteur du plateau mesure 12 cm, vous devez faire une encoche de 6 cm ayant pour largeur l'épaisseur du carton, par exemple 3mm). Elles serviront à y loger les traverses et le tout participera au squelette du meuble et donc à sa résistance. Plus elles seront nombreuses, meilleure sera la résistance du meuble. Il ne faut pas en mettre partout pour autant mais surtout aux bons endroits, ceux stratégiques que vous dénicherez sans problème avec l'expérience.
N'oubliez pas de faire des encoches et de mettre des traverses dans les parties verticales de votre meuble

La longueur des traverses déterminera la profondeur du meuble. En effet, plus les traverses sont longues, plus le meuble sera profond et inversement.

● Toutes les traverses d'un meuble donné auront la même longueur et seront encochées sur leur milieu, par contre, la plupart des traverses auront des hauteurs différentes selon l'emplacement qu'elles auront. Pour ne pas s'embrouiller, le mieux est de numéroter au crayon chaque encoche du profil intermédiaire et de numéroter du même chiffre chaque traverse qui ira s'y loger.

● Maintenant, il faut assembler : le meuble prend forme. Glisser toutes les traverses dans les encoches du profil intermédiaire en les enduisant de colle chaude (avec le pistolet) au préalable.

● Ensuite, poser le profil 3 (le fond) à plat sur le sol ou une table, poser par dessus le profil 2 (intermédiaire) avec ses traverses et enfin le profil 1(la façade). Il faut absolument les aligner correctement en faisant "l'équerrage": pour ce faire, prenez des BD que vous tiendrez verticalement et ouvertes, aidez vous de n'importe quoi qui pourrait vous fournir un angle droit et donc vous aider à aligner les profils.

● Une fois d'équerre, posez sur la façade un dictionnaire ou quelque chose de lourd pour maintenir une pression (pas trop quand même). Maintenant, vous pouvez entamer un travail fastidieux : coller chaque traverse par la gauche et la droite au profil 3 puis au profil 1. Pour cela, deux choix possibles : soit couper d'avance beaucoup de morceaux de kraft gommé et les mouiller au fur et à mesure. Sinon, vous pouvez tout coller à l'aide du pistolet à colle : le travail est moins long et sera plus résistant.

● Une fois cela achevé, vous pouvez poser votre meuble debout : placez-le le long d'un mur et vérifiez qu'il soit bien d'équerre. Si vous vous apercevez que votre meuble penche vers l'avant ou bien vers l'arrière, c'est le moment ou jamais de "tricher". Poncez les pieds du profil fond si le meuble penche vers l'avant ou les pieds du profil façade si le meuble penche vers l'arrière.

2. L’intérieur des niches, la confection des tiroirs, les côtés …

L'intérieur des niches

● Que vous fassiez des tiroirs ou de simples "trous", vous devez réaliser l'intérieur de la niche. Pour cela, vous devez mesurer chaque partie et la noter au crayon. Vous serez amené(é)s à réajuster la taille (au cutteur ou papier de verre) car le carton est plus ou moins épais et biaise les mesures de départ. En effet, en commençant à placer le plancher et le plafond (soit 2 fois 0.4 mm par exemple), la hauteur des cotés de la niche sera rétrécie ( de 0.8 mm).

Attention : Il vaut mieux que la plaque dépasse sur le devant du meuble plutôt qu'elle soit trop courte. Dans ce dernier cas, il vous restera toujours une crevasse difficile à camoufler. Par contre, si ça dépasse, vous raboterez puis poncerez pour un résultat parfait !

● Le plancher de la niche : Mesurez la largeur et la profondeur du bas de la niche. Pour cela, utiliser un mètre rigide (ou une règle dont le début est 0 pile) et enfoncez le dans le fond (jusqu'au profil3). En ce qui concerne la largeur, prévoyez "à l'œil" et pour la profondeur, si deux millimètres dépassent, ce n'est pas grave, vous pourrez les couper en plaçant une lame de cutteur juste le long de votre façade ou encore si il dépasse de peu, poncez au papier de verre. Encollez les traverses et positionnez le plancher.

●Les côtés de la niche:Mesurez la hauteur, la profondeur doit être similaire à précédemment. Coupez et positionnez-le avant de l'encoller. Pour savoir où mettre la colle, une astuce consiste à positionner la partie à coller et à tracer le pourtour des traverses en glissant un crayon par le côté du meuble pas encore fermé par des pans de carton. Cette technique permet d'encoller au pistolet à l'endroit exact où se trouvent les traverses. Reproduire le même procédé pour le second côté. Posez du kraft gommé sur toute la longueur entre le plancher et les côtés pour les maintenir ensemble.

●Le plafond de la niche:Retournez le meuble pour faire les plafonds et procédez de la même manière : mesurez, coupez, vérifiez, collez, ajustez et passez du kraft gommé le long de toutes les arêtes.

● Si quelques millimètres dépassent sur le devant, passez un coup de cutteur pour raboter tout juste le long de la façade. Passez un coup de papier de verre (en frottant doucement ...) sur les arêtes du devant du meuble. Une fois que c'est tout lisse sous les doigts, placez une bande de kraft gommé sur l'arête.

Confection des tiroirs

● Ils se font à peu près comme les niches. Attention : vous ne devez pas reprendre les mêmes dimensions que ci-dessus. En effet, le fait d'avoir ajouté du carton en confectionnant la niche l'a évidemment rétrécie (par exemple, si votre carton mesure 0.4 mm d'épaisseur au final, la niche mesure 0.8 mm de moins en totalité, soit près d'un centimètre).Donc, pour confectionner vos tiroirs, mesurez de nouveau chaque niche une par une : profondeur, largeur, hauteur. Réalisez le plancher du tiroir ainsi que les côtés et le fond. Réalisez toutes les parties du tiroir sauf le devant. Placez votre tiroir (qui est dépourvu pour l'instant de devanture) dans la niche qui lui correspond et corrigez les éventuels millimètres qui dépassent en glissant la lame d'un cutteur au raz de la façade du meuble.

● Pour le devant du tiroir, reprenez les morceaux de carton que vous aviez découpés lors de la réalisation des profils. Vous aviez normalement 2 façades de tiroirs pour chacun des tiroirs (c'est-à-dire: par exemple, pour le tiroir du haut : vous aviez découpé sa forme dans le profil 1 et dans le profil 2 et ce pour chaque tiroir).Assemblez deux par deux chaque profil pour donner de l'épaisseur à la devanture du tiroir et maintenez les avec un petit morceaux de kraft gommé. Corrigez les éventuelles irrégularités entre les deux façades du tiroir (cutteur et papier de verre) puis, après avoir encollé toute la surface, recouvrez toutes les arêtes avec du kraft gommé pour les uniformiser.

● Pour obtenir des angles et arrêtes bien nets : appliquez le kraft gommé sur toute la longueur de la façade du tiroir puis, lorsqu'il est encore humide, c'est-à-dire tout de suite après, frottez cette arrête sur toute sa longueur contre une surface plane. Cette précaution permettra à ce que toutes les tranches soient "plates" : le kraft marquera bien les angles et ne se "froissera" pas par endroits.

● Même si votre niche est bien rectangulaire (et donc les façades de vos tiroirs également), rien ne vous empêche de redécouper de nouvelles façades de tiroir avec des formes plus rigolotes (pointues sur les cotés, rondes,...)

● Ensuite, avec le pistolet à colle, encollez la base du tiroir avec sa double façade. Enfin, positionnez des bandes de kraft gommé sur toutes les arêtes, à l'intérieur et à l'extérieur du tiroir pour bien fixer le tout. Procédez de la même façon pour tous les tiroirs du meuble.

Les côtés du meuble

● Il faut maintenant fermer les côtés du meuble. Pour cela, mesurez, à l'aide d'un mètre ruban, le pourtour de la façade en partant juste au dessous du "plateau" qui formera le dessus du meuble et continuez jusqu'à l'endroit opposé:juste avant l'autre bord du "plateau". En général, plus le pourtour est tarabiscoté, plus il faudra de longueur de carton... . Méfiez vous, il en faut en général très long!!! Pour que ce soit plus pratique, arrangez-vous pour faire un ou deux raccord(s) qui tombera(ont) au dessous du meuble ou encore dans un creux

● Vous allez utiliser un morceau de carton dans le sens parallèle aux cannelures . Découpez-le de la largeur de la profondeur de votre meuble et de la longueur mesurée précédemment.

● Préparez le carton en le roulant autour d'un tube afin de préparer les cannelures à se plier. Encollez à l'aide du pistolet les traverses horizontales ainsi que la tranche du profil intermédiaire afin que tout soit bien collé. Mettez la colle petit à petit car elle sèche très vite. Déroulez au fur et à mesure le carton servant de côté le long du meuble et continuez jusqu'en bas du meuble. Faites la même chose de l'autre coté et fermez en bas par une bande de kraft gommé. Ensuite, rabotez (cutteur et papier de verre) si quelques millimètres dépassent à l'avant ou à l'arrière du meuble. Passez ensuite tout du long une bande de kraft gommé en réalisant des encoches dans les parties courbes . Ensuite, rabattez petit rectangle par petit rectangle en commençant par un endroit et en les faisant dans l'ordre en appliquant le pouce et en étirant bien sur la façade.

Les cannelures sont presque systématiquement apparentes lorsque les courbes sont prononcées...

Le plateau supérieur

● Mesurez les dessus du meuble et découpez deux morceaux de carton similaires en ajoutant par exemple un centimètre pour former des rebords : vous les assemblerez comme pour les devantures des tiroirs afin de leur donner de l'épaisseur. Sinon, pour une meilleure résistance, vous pouvez contre-coller deux plaques de carton. Puis, rabotez, poncez, posez du kraft sur toutes les arêtes. Puis, collez avec le pistolet à colle cette partie au reste du meuble.

3. La décoration

● Il faut maintenant bien regarder votre meuble sous toutes ses coutures afin de tout vérifier et procéder à des retouches si nécessaires. N' hésitez pas à ajouter des morceaux de kraft gommé dans des coins (comme par exemple sur les bords des niches), etc,...

● Plusieurs options s'offrent à vous :

- vous pouvez recouvrir votre meuble de papiers artisanaux (en ne faisant qu'une seule couche) avec la même technique que pour le papier de soie . Ce revêtement vous donnera des nuances et des effets intéressant suivant le papier que vous choisissez. Il vous dispense d'appliquer du papier de soie mais évidemment, votre meuble nécessite les couches finales de vitrification.

- vous pouvez ajouter à la colle à papier peint des pigments de couleurs : lorsque vous collerez votre papier de soie, il sera alors légèrement teinté. Il ne faut néanmoins pas utiliser du papier de soie déjà coloré sous peine de voir apparaître des traces blanchâtres de colle.

- enfin, vous pouvez enduire ou tout recouvrir de papier de soie blanc et dans un deuxième temps, peindre votre meuble à l'acrylique.

Préparation du meuble à la peinture:

Le papier de soie ...

● Une fois toute la structure brute réalisée et sèche, vous allez appliquer du papier de soie sur toute la surface de votre meuble. En effet, les bandes de kraft forment une surépaisseur qui est très visible si elle n'est pas recouverte et de plus, les cannelures du carton seront moins apparentes si elles sont camouflées sous une couche de papier de soie.

● Déchirez une grande quantité de papier de soie: des grands ainsi que des petits bouts. Plus la forme est aléatoire, mieux c'est. Enduisez une partie de votre meuble (peu visible pour s'entraîner un peu) de colle à papier peint, appliquez un morceau de papier et à l'aide du pinceau, étalez (sans faire de plis) le papier. Attention, ce papier est très fin et devient fragilisé par l'humidité, si vous formez un "tougnon" ôter le alors qu'il est humide et recommencez avec un morceaux de papier neuf.

Les papiers de soie doivent se chevaucher afin qu'aucun morceau de carton ne soit apparent au final. Afin que les arêtes soient recouvertes, n'oubliez pas lorsque vous êtes au bord d'une face, de laisser dépasser un morceau de papier de soie. Après, vous les rabattrez sur le côté pour que la tranche soit bien couverte.

● Recouvrez tout le meuble ainsi que les tiroirs de cette manière et attendez bien que ça sèche. La première couche du carton va se gondoler légèrement mais il ne faut pas s'inquiéter, il reprend sa forme initiale au séchage.

● Si vous utilisez du papier de soie, il convient de passer plusieurs couches mais si vous utilisez un papier plus épais (ou du papier à patrons) une seule suffit.

L'enduit ...

● L'enduit vous permet de rattraper des irrégularités et vous dispense d'appliquer le papier de soie car il cache les surépaisseurs du kraft gommé lorsque vous mettez au moins deux couches. De plus, il ajoute une protection sur des meubles destinés à des endroits humides. Attention : avant d'étaler cet enduit au pinceau, passer une couche de colle à bois mélangée à de l'eau en proportions égales pour former une sous-couche.

Cet enduit nécessite de l'eau, de la colle PVA (qui est tout simplement de la "colle à bois" ou encore appelé "colle vinylique") ainsi que du blanc de Meudon (qui, mélangé à de l'eau sert usuellement à opacifier les vitrines des boutiques) et de l'huile de lin . Tous ces ingrédients se trouvent en magasin de bricolage.

● Vous pouvez également créer des effets de reliefs en collant par exemple des morceaux de ficelles ou des bandes fines de cartons. Les ficelles appliquées et collées sur la surface du meuble vous permettront de créer des motifs en relief (des fleurs, feuilles, des tourbillons, ...). Tout ces rajouts devront être recouverts de papier de soie ou de kraft gommé afin de devenir "confondus dans la masse".

La peinture du meuble ...

● Maintenant, vous pouvez teindre ou peindre votre meuble. Pour le teindre : ajoutez des pigments de couleur dans la colle à papier peint (n'hésitez pas à mettre la dose, ça colore peu ...). Pour le peindre, utilisez de la peinture acrylique (et non de la gouache). Si vous choisissez de peindre, vous devez appliquer de la peinture acrylique que vous vous procurerez en magasin de bricolage (et non en magasin de loisirs créatifs où elle vous reviendra très chère et pour vous faciliter la tache, procurez-vous des petits rouleaux. Peignez deux couches en attendant bien entre chacune d'elles le temps de séchage précisé par le fabriquant. N'oubliez pas de peindre un petit bout de carton qui vous servira d'échantillon de couleur pour aller choisir des boutons ou poignées de tiroirs ou portes par la suite.

● Vous pouvez également créer des effets particulier pour obtenir des teintes nuancées et des reliefs plus ou moins prégnants. Par exemple : selon la méthode de la peinture à l'éponge ou au torchon : peignez tout d'abord uniformément tout le meuble d'une couleur, puis imprégnez une éponge mouillée et essorée dans une seconde peinture, enfin, tapotez cette éponge sur toute la surface en veillant à tourner le poignet pour ne pas que l'irrégularité devienne régulière. Vous pouvez obtenir un effet "sali", à l'ancienne, en utilisant une peinture blanche, par exemple, et en tapotant un chiffon dans cette même peinture mélangée avec un peu de peinture d'une autre couleur (du noir, par exemple, pour ternir et salir la peinture de base). Passez ensuite ce chiffon très peu imbibé en frottant comme pour le laver. C'est la technique utilisée pour le meuble de cuisine.

Le papier artisanal ...

● Il donne un très beau rendu mais le prix de revient du meuble augmente considérablement. Ce papier est le plus souvent plus épais que le papier de soie mais s'applique de la même façon. Après avoir passé une couche de colle à papier peint sur la partie à recouvrir, appliquez le papier et lissez-le avec un pinceau. Ce lissage doit se faire de préférence du milieu vers les bords en traçant une sorte d'étoile. De cette manière, votre papier sera bien à plat et ne formera pas de plis.

● Veillez à faire dépasser votre papier sur les bords du meuble afin de pouvoir les rabattre par la suite ce qui vous permettra de bien couvrir les arrêtes et les angles. Attendez que le papier sèche bien et vous pourrez le découper aux ciseaux ou au cutteur car il sera raidi par la colle.

● Idem lorsque vous voulez faire des délimitations entre des papiers de différentes couleurs comme sur la photo ci-contre: la qualité de ces coupes déterminera la valeur esthétique de l'ensemble.

● Pour cela, appliquez d'abord le papier de la première couleur en veillant à dépasser et coller sur l'autre face pour couvrir les arêtes. Puis, une fois ce premier papier bien sec, appliquez le second en laissant dépassez (dans le vide) le papier en trop. Ensuite, une fois cette deuxième couleur sèche, vous pourrez passer doucement la lame du cutteur le long du bord afin d'avoir une coupe droite et nette.

La vitrification ...

● Vous pouvez maintenant le vitrifier intégralement (quelque soit la finition choisie, le meuble en carton doit toujours, toujours être vitrifié !!!) avec un vitrificateur aquaréthane. Vitrifiez-le en fonction de l'utilisation future du meuble : la niche qui accueillera les tiroirs ne nécessite qu'une seule couche alors que le dessus du meuble (qui prendra la poussière, sur lequel on posera des verres d'eau, etc,...) sera plus exposé et restera donc mieux protégé avec plusieurs couches successives. Ce type de vitrificateur sèche rapidement et dégage une très faible odeur contrairement au vitrificateur polyuréthane qui lui sèche plus lentement, sent très fort et dont les outils d'application se nettoient au white spirit.

Si vous envisagez de placer votre meuble dans un endroit à très forte humidité (salle de bain où des projections d'eau seront répétitives par exemple) vous pouvez utiliser un vitrificateur marin qui sert usuellement à vernir la coque des bateaux lors du carénage.